Тяга в машине это

Тяга в машине это

тяга́ч — тягач, а, ом … Русское словесное ударение

ТЯГА — ТЯГА, тяги, жен. 1. только ед. Действие по гл. тянуть в 4 знач. (устар.). Тяга судов бечевой. || Тянущая, движущая сила. Артиллерия на конной и тракторной тяге. Лошадиная тяга. Паровая тяга. Электрическая тяга. Тяга воздушного винта. 2. только ед … Толковый словарь Ушакова

тяга — дать тягу, задать тягу.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. тяга влечение, тяготение, стремление, склонность, страсть, устремление, наклонность; труббакштаг, тения, слабая… … Словарь синонимов

тяга́ть(ся) — тягать(ся), тягаю(сь), тягаешь(ся); пов. тягай(ся) … Русское словесное ударение

ТЯГА — в технике ..1) сила, передаваемая средой (напр., воздушной) движителю транспортной машины. См. также Реактивная тяга, Тяговое усилие2)] Разрежение в участке канала или трубопровода топочных и вентиляционных устройств, под действием которого… … Большой Энциклопедический словарь

ТЯГА — (1. Draught of air. 2. Rod) 1. Движение газов от пункта с большим давлением к пункту с меньшим давлением, вызываемое разностью давлений газов в связи с разностью их температуры и удельного веса в двух точках газоходов и дымоходов котла. Величина … Морской словарь

тяга — 1) деталь, передающая тягу от одной детали на другую; 2) тяга рулевая. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь

ТЯГА — в архитектуре профилированный выступ, членящий стену по горизонтали, обрамляющий панно … Большой Энциклопедический словарь

тяга — ТЯГА, и, жен. 1. см. тянуть. 2. Тянущая, движущая сила. Электрическая т. Реактивная т. Конная т. Живая т. (силами тягловых животных). 3. Совокупность локомотивов, обеспечивающих эксплуатацию подвижного состава (спец.). Служба тяги. 4. Движение… … Толковый словарь Ожегова

ТЯГА 1 — ТЯГА 1, и, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ТЯГА 2 — ТЯГА 2, и, ж. (спец.). Весенний перелёт крупных птиц (вальдшнепов, гусей, уток) в поисках самки. Стоять на тяге (охотиться во время такого перелёта). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Есть немало современных автолюбителей, которые очень часто игнорируют проблемы, возникающие с рулевым управлением. И вроде пока машине ездит, всё нормально, а как только возникают неполадки – просто отправляют своего «железного коня» в сервис. Тем не менее, проблемы с управлением не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку именно они могут привести к серьёзным ДТП.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Читайте также:  Баке негр полное фото

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка. Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес. Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом. Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению.

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

— различные внештатные стуки в рулевом управлении;

— характерное биение руля;

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании

– неисправности рулевого наконечника;

— рулевое колесо стало туго вращаться;

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

  1. Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  2. Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  3. Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  4. Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 пригодится, если резьба заржавела.
  5. Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  6. Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  7. Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка. Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге. После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.
Читайте также:  Поможет ли грейпфрут похудеть

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства. Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма: Домкрат, «козлы» для безопасности, Пассатижи, гаечные ключи, съёмник рулевых тяг, отвертка, универсальная техническая жидкость WD-40.

Особенности процесса замены

  1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
  2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
  3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
  4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
  5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Нужно уточнить момент, некоторые автолюбители не различают разницы между, рулевой тягой и рейкой. А отличия достаточно весомые. Вы должны понимать, что рейка – это полноценный механизм управления, внутри которого двигается зубчатый вал (рейка), соединяющийся с тягами, левой и правой. Можно встретить понятие, как средняя тяга, имейте виду, она присутствует в системах «червячного» типа, например, модели ВАЗ (Классика) или БМВ.

Кстати, «немцы» применяли на своих моделях разные типы рулевых систем, можно встретить, как «червяк», так и рейку, к примеру, Е39, Е34, Е38 и т.д.

Теперь же само понятие, рулевая тяга, что это? Это деталь рулевой системы любого автомобиля, превращающая физическое воздействие человека на руль, в повороты колеса. Проще – это связующие звено между рулевой колонкой, рулем и колесами (в частности рулевыми «кулаками»). Без них, вы просто напросто не смогли бы повернуть колесо.

Разновидности

Как таковых разновидностей три:

Часто можно встретить расшифровку, как продольная и поперечная тяга. Вторая – это, так называемая средняя тяга или центральная, как её еще называют. Первая это левая либо правая часть. Помните, что такое количество элементов присуще только «червячному» типу механизма. Некоторые отмечают, особенность негативно складывается на управляемости, потому что, воздействия от неровных дорог передаются прямо на руль, от чего водитель чувствует все лично. Больше шарнирных (подвижных) элементов, от чего за состоянием деталей, приходится следить гораздо чаще.

Читайте также:  Как быстро атрофируются мышцы

В рейках, такого разнообразия нет, задачу центральной тяги, выполняет зубчатая рейка, двигающаяся по цилиндру. В зависимости от типа рейки, она может быть, как «сухой», так и ГУР, ЭУР. Второй тип предусматривает наличие специальных сальников, предотвращающих утечку жидкости. К зубчатой рейке подсоединяются рулевые тяги (левая и правая). В зависимости от модификации автомобиля, соединения могут быть, как шарнирные, так и классические резьбовые. Соединения тяг с поворотными кулаками происходит через шарниры.

Не стоит забывать, что они разделяются и по возможности регулировки. Часть идут литыми вместе с наконечниками, без возможности регулировки. В других модификациях предусмотрены специальные втулки на краях, в которые завинчиваются наконечники, с возможностью регулировки последних. Поэтому обращайте внимание, какой тип установлен у вас, после замены понадобится подгонка сход развала.

Ресурс, неисправности и их признаки

Точных сроков эксплуатации никто не дает. Принято считать, что в целом, в устройстве всего управления, какого типа бы оно не было, тяга обладает наибольшим периодом эксплуатации. Называют сроки в 100 000 – 150 000 км. и даже 250 000 км. Но, тут необходимо сделать важный акцент, во многом все зависит от стиля управления автомобилем и характеристиками дорожного полотна. К примеру, на ухабистых дорогах, ясное дело, что детали быстрей изнашиваются.

Во время эксплуатации автомобиля, каждому водителю необходимо обращать внимание на появление непонятных звуков, ухудшение управляемости, это могут быть первыми «звоночками» того, что какой-то элемент выходит из строя.

• Появившийся стук, скрежет во время движения по неровным дорогам.

• Небольшое постукивание во время поворотов руля.

• Съеденная резина с одной стороны.

• Люфт и общая разболтанность элемента.

• Автомобиль «водит» при условии прямого положения руля.

• «Колесо» туго вращается.

• Порванный пыльник, как правило, после попадания грязи, пыли, влаги, шарнир долго не «живет».

Зачастую неисправности связаны с изношенными креплениями, как на наконечниках, так и со стороны рулевого механизма (например, облом резьбы). После сильного удара по подвески, влетели в яму, не редко, может измениться плоскость, погнуться. В таких случаях, лучше заменить деталь, потому что восстановить без специальных инструментов её первоначальный вид, будет трудоемко. А как понимаете, «кривой» элемент ничем хорошим в управлении не отличиться.

Отдельно хотелось бы сказать, что в устройство тяги входит наконечник, большая часть признаков, может быть связана с его неисправностями. К примеру, выработался «палец» или полиуретановая прокладка, фиксирующая шарнир в «гнезде», что в целом приводит к появлению люфта.

Замена

Если диагностика показала износ, к примеру, наконечника, можно обойтись его заменой. Но, если шарниры вышли из строя на обеих сторонах, обломана резьба или тяга в принципе необслуживаемая, то, конечно, понадобиться полная замена. Поэтому приведем небольшой план работы, что нужно учитывать и какие особенности ремонта. Итак:

• Ослабляем крепление колес. Поднимаем машину домкратом.

Не забываем о технике безопасности, подложите кирпич или «башмак» под колесо. Не забывайте, делать это нужно с противоположной стороны от подъема. То есть, подняли левую сторону, кирпич подложили под заднее правое колесо.

• Итак, колесо открутили, теперь вам открылись тяги. Снимаем шплинт и откручиваем гайку «пальца».

Кстати, желательно измерять длину старого элемента, это поможет самостоятельно отрегулировать «посадку» новой детали.

• Если снимаете только наконечник, достаточно выкрутить его из втулки. Но, если речь заходит о полной замене, тогда придется снять пыльники (аккуратно), а только после этого откручивать весь элемент. Как правило, на тяге сделаны пазы под ключ на 32.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector